A través de Uzbekistán

La luz de la tarde declinaba irremediablemente en la plaza Zindan mientras la actividad en la misma no decaía: un grupo de niños a los que el calor que empezaba a suavizarse parecía darles igual jugaban al fútbol mientras Patricia y yo contemplábamos sentados en un banco de madera la majestuosidad del ark, el alcázar de los khanes de la ciudad. Habíamos llegado a Jivá hacía algunas horas tras una breve escala en Estambul. Aterrizados, cogimos un taxi del Uber ruso, Yandex, y soprendidos por el buen aspecto que presentaban carreteras y señalizaciones, llegamos a la antigua capital de Corasmia. Durante los siguientes dos días nos dedicamos a sorprendernos con las madrazas, mezquitas de aspecto más bien rústico y minaretes que hay repartidos por toda la superficie de Ichan Qal’a, la antigua ciudadela desde la que se gobernaba el territorio. Aunque la mayoría de los edificios que se conservan proceden de los siglos XVII al XIX, las recientes restauraciones han puesto en valor un patrimonio arquitectónico excepcional. Especial interés nos despertó el minarete incompleto, Kalta minor, que, de haberse finalizado, habría sido el más elevado del mundo musulmán. Sus ladrillos de cerámica vidriada que conforman motivos geométricos en azul turquesa, blanco, verde y amarillo resplandecen al alba y al crepúsculo con un brillo que invita a la contemplación.

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Entrevista a Bernardo Santaeugenia, presidente de la Asociación Románico Rural Asturiano 

Bernardo Santaeugenia es presidente de la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA), que se centra en la investigación, divulgación y protección del patrimonio medieval en Asturias, especialmente en el entorno rural de Gijón. Es autor de obras divulgativas como Iglesias del románico gijonés, y organiza con ARRA rutas y visitas a templos y ciclos de conferencias. En febrero de este año, la Asociación Románico Rural Asturiano presentó, en colaboración con la parroquia de Ruedes y la Asociación de Vecinos de Ruedes y el apoyo de la Fundación Gijón Rural, la Fundación Santa María la Real, el Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, la muestra “Ruedes Histórico” en la iglesia de Santa María Magdalena de Ruedes, uno de los templos del románico rural gijonés, que incluye la exhibición de un pergamino del siglo XVII o inicios del XVIII rescatado del archivo parroquial y paneles informativos sobre la historia de la parroquia.

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El hombre que hizo feliz a la gente o amores y amigos para recordar

Prendidos del gusto por la cultura popular, buscando sus mecas históricas, acaso volamos al Liverpool que lo fuera en la década de los sesenta del pasado siglo… El propio aeropuerto, Liverpool John Lennon Airport, lo asume… Y acoge en sus instalaciones un “pasajero de bronce” obra del escultor autodidacta local Tom Murphy (1949), un John Lennon que hizo acto de presencia allá por 2002… Pero si buscamos otro bronce con todos los “escarabajos beats”2, allá en las inmediaciones del mítico Cavern Club de sus orígenes, que la financió y regaló a la ciudad, nos encontraremos, en el Paseo marítimo, Pier Head, frente al río Mersey, muy cerca de las llamadas “tres Gracias” de la ciudad (Royal Liver Building, Cunard Building y Port of Liverpool Building) con la obra de Andy Edwards3 en la que los cuatro músicos caminan juntos…

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En attendant Morrissey

Empiezo a escribir este texto un siete de febrero de dos mil veintiséis, pero sé que acabará terminando el primero o segundo día de marzo. Esto es algo así como una especie de diario con temprana fecha de caducidad y con pocos días a reseñar.

Quedan veintiún días para ver a Morrisssey en Londres. Veintiún días de incertidumbre hasta que llegue el día en el que él se tenga que subir al escenario y nosotros podamos disfrutarlo. Seguro que a algunos les parece un poco banal o incluso idiota hacer todo esto. ¿Qué hay de especial? ¿Qué sentido tiene? Bueno, realmente, sentido poco. Como leerán aquí, intentar ir a un concierto de Morrissey es una de las cosas más irracionales que se pueden hacer en esta vida.

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Un viaje portugués

No sólo el título, todo este artículo constituye un pequeño homenaje a Julio Llamazares, cuyo libro Tras-os-Montes. Un viaje portugués (Alfaguara, 1998) fue mi primer acercamiento a esta región portuguesa.  De sus pueblos, paisajes y gentes tuve noticia por primera vez con el libro de Llamazares, lo mismo que de algunos de sus escritores principales -sobre todo Miguel Torga- por eso quiero comenzar con este reconocimiento.

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Diez días en Creta

En Creta podrás perderte por sus innumerables pueblos, tanto costeros como montañosos, conectados por sinuosas carreteras y numerosos recuerdos de quienes se perdieron en ellas mediante pequeñas representaciones de iglesias. Esos caminos te llevaran a Galini, al sur de la isla, un pequeño pueblo que mira al mar y se reconoce en él. Allí, en lo alto de una colina, se construyó un anfiteatro en honor a Ícaro y Dédalo. Se dice que fue en esa cueva donde, para escapar del encierro al que les había condenado el rey Minos, Dédalo construyó unas alas con plumas y cera para que ambos pudiesen volar. Pero cuenta el mito que Ícaro, absorto en el poder de volar, lo hizo demasiado cerca del sol y al derretirse la cera, cayó al mar y murió. Pese al trágico desenlace, es bonito pensar que le compensó poder volar tan alto.

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Tras las huellas de María José Solano siguiendo los pasos de Patrick Leigh Fermor

Ojalá que usted no haya leído ningún libro de Patrick Leigh Fermor, y ojalá que esta reseña de Una aventura griega le empuje a hacerlo como el astuto viento del norte empujó a Vianne en la película Chocolat a abrir una chocolatería en Lansquenet-sous-Tannes. Me gustaría que usted no haya leído El tiempo de los regalos, Entre el bosque y el agua y El último tramo, la trilogía que recoge las andanzas (nunca mejor dicho) del jovencísimo Leigh Fermor desde Hoek Van Holland hasta Constantinopla, y me gustaría que esté deseando terminar de leer esta reseña para salir corriendo a encargarlos en la librería más cercana. Me haría tan, tan, tan feliz que este artículo le descubriera Mani: Viajes por el sur del Peloponeso y Roumeli: Viajes por el norte de Grecia, dos magníficos libros de viaje (y mucho más) por Grecia, que solo pensarlo hace que me vea a mí mismo como un tramoyista abriendo el telón en un teatro lleno de niños. A María José Solano, la autora de Una aventura griega, Patrick Leigh Fermor le resultaba un completo desconocido hasta que se cruzó en su camino la biografía de Fermor escrita por Artemis Cooper, y fue esa lectura la que empujó a Solano a dejarlo todo para seguir las huellas de aquel hombre fascinante. ¿Acaso aspiro con esta reseña a que usted lo deje todo para seguir las huellas de Patrick Leigh Fermor? No exactamente. A lo que aspiro es a que usted lo deje todo para seguir las huellas de María José Solano siguiendo los pasos de Patrick Leigh Fermor. Yo lo hice.

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Los lugares de la vida de Leonard Cohen

Belén Suárez Prieto.
Si queremos ir a los lugares de la vida de Leonard Cohen, hay que comenzar por viajar a Canadá, a la provincia francófona de Quebec, en una suerte de círculos insertos de minorías dentro de minorías… Quebec es de lengua francesa, en un Estado donde el inglés es la lengua mayoritaria. En Montreal, la ciudad más grande de la provincia, Leonard Cohen nació en el barrio acomodado de Westmount, habitado por familias de lengua inglesa y protestantes en su mayoría, en un entorno, además de fundamentalmente francoparlante, católico; en Westmount vivía, además, una pequeña comunidad judía, a la que Leonard Cohen, cuyo apellido (que significa ‘sacerdote’ en hebreo) lo evidencia, pertenecía. Pero si queremos, entonces, ir a los territorios de la vida de Leonard Cohen, debemos viajar de América a Europa, a la Lituania rusa, de donde eran originarias las familias de su padre y de su madre. Su padre ya canadiense de nacimiento y de varias generaciones; su madre, nacida lituana. Emigrantes en América por causa de las persecuciones contra los judíos tan comunes en distintos momentos de la historia de Europa, persecuciones que culminaron con el Holocausto

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Jose Errasti At Budokan

Jose Errasti.
I. El templo Ryoan de Kyoto posee el jardín zen más famoso de todo Japón. Es un karesansui rectangular, de unos diez metros de ancho y veinticinco metros de largo; un muro de piedra y un porche de madera limitan dos de sus lados, dejando los otros dos como el único perímetro que el visitante puede recorrer. Los jardines zen buscan ser la construcción más cercana a la nada elaborada por el ser humano: una lámina de fina gravilla meticulosamente peinada, en donde, en este caso, se encuentran posadas quince piedras de diferentes tamaños en una distribución que podría parecer azarosa. No es así. De hecho, es extremadamente compleja: se sitúe donde se sitúe el espectador, sólo podrá ver catorce de las quince piedras. Desde cualquier punto de vista siempre alguna piedra quedará oculta por alguna otra.

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A través de Uzbekistán

La luz de la tarde declinaba irremediablemente en la plaza Zindan mientras la actividad en la misma no decaía: un grupo de niños a los que el calor que empezaba a suavizarse parecía darles igual jugaban al fútbol mientras Patricia y yo contemplábamos sentados en un banco de madera la majestuosidad del ark, el alcázar de los khanes de la ciudad. Habíamos llegado a Jivá hacía algunas horas tras una breve escala en Estambul. Aterrizados, cogimos un taxi del Uber ruso, Yandex, y soprendidos por el buen aspecto que presentaban carreteras y señalizaciones, llegamos a la antigua capital de Corasmia. Durante los siguientes dos días nos dedicamos a sorprendernos con las madrazas, mezquitas de aspecto más bien rústico y minaretes que hay repartidos por toda la superficie de Ichan Qal’a, la antigua ciudadela desde la que se gobernaba el territorio. Aunque la mayoría de los edificios que se conservan proceden de los siglos XVII al XIX, las recientes restauraciones han puesto en valor un patrimonio arquitectónico excepcional. Especial interés nos despertó el minarete incompleto, Kalta minor, que, de haberse finalizado, habría sido el más elevado del mundo musulmán. Sus ladrillos de cerámica vidriada que conforman motivos geométricos en azul turquesa, blanco, verde y amarillo resplandecen al alba y al crepúsculo con un brillo que invita a la contemplación.

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Entrevista a Bernardo Santaeugenia, presidente de la Asociación Románico Rural Asturiano 

Bernardo Santaeugenia es presidente de la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA), que se centra en la investigación, divulgación y protección del patrimonio medieval en Asturias, especialmente en el entorno rural de Gijón. Es autor de obras divulgativas como Iglesias del románico gijonés, y organiza con ARRA rutas y visitas a templos y ciclos de conferencias. En febrero de este año, la Asociación Románico Rural Asturiano presentó, en colaboración con la parroquia de Ruedes y la Asociación de Vecinos de Ruedes y el apoyo de la Fundación Gijón Rural, la Fundación Santa María la Real, el Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, la muestra “Ruedes Histórico” en la iglesia de Santa María Magdalena de Ruedes, uno de los templos del románico rural gijonés, que incluye la exhibición de un pergamino del siglo XVII o inicios del XVIII rescatado del archivo parroquial y paneles informativos sobre la historia de la parroquia.

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El hombre que hizo feliz a la gente o amores y amigos para recordar

Prendidos del gusto por la cultura popular, buscando sus mecas históricas, acaso volamos al Liverpool que lo fuera en la década de los sesenta del pasado siglo… El propio aeropuerto, Liverpool John Lennon Airport, lo asume… Y acoge en sus instalaciones un “pasajero de bronce” obra del escultor autodidacta local Tom Murphy (1949), un John Lennon que hizo acto de presencia allá por 2002… Pero si buscamos otro bronce con todos los “escarabajos beats”2, allá en las inmediaciones del mítico Cavern Club de sus orígenes, que la financió y regaló a la ciudad, nos encontraremos, en el Paseo marítimo, Pier Head, frente al río Mersey, muy cerca de las llamadas “tres Gracias” de la ciudad (Royal Liver Building, Cunard Building y Port of Liverpool Building) con la obra de Andy Edwards3 en la que los cuatro músicos caminan juntos…

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En attendant Morrissey

Empiezo a escribir este texto un siete de febrero de dos mil veintiséis, pero sé que acabará terminando el primero o segundo día de marzo. Esto es algo así como una especie de diario con temprana fecha de caducidad y con pocos días a reseñar.

Quedan veintiún días para ver a Morrisssey en Londres. Veintiún días de incertidumbre hasta que llegue el día en el que él se tenga que subir al escenario y nosotros podamos disfrutarlo. Seguro que a algunos les parece un poco banal o incluso idiota hacer todo esto. ¿Qué hay de especial? ¿Qué sentido tiene? Bueno, realmente, sentido poco. Como leerán aquí, intentar ir a un concierto de Morrissey es una de las cosas más irracionales que se pueden hacer en esta vida.

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Un viaje portugués

No sólo el título, todo este artículo constituye un pequeño homenaje a Julio Llamazares, cuyo libro Tras-os-Montes. Un viaje portugués (Alfaguara, 1998) fue mi primer acercamiento a esta región portuguesa.  De sus pueblos, paisajes y gentes tuve noticia por primera vez con el libro de Llamazares, lo mismo que de algunos de sus escritores principales -sobre todo Miguel Torga- por eso quiero comenzar con este reconocimiento.

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Diez días en Creta

En Creta podrás perderte por sus innumerables pueblos, tanto costeros como montañosos, conectados por sinuosas carreteras y numerosos recuerdos de quienes se perdieron en ellas mediante pequeñas representaciones de iglesias. Esos caminos te llevaran a Galini, al sur de la isla, un pequeño pueblo que mira al mar y se reconoce en él. Allí, en lo alto de una colina, se construyó un anfiteatro en honor a Ícaro y Dédalo. Se dice que fue en esa cueva donde, para escapar del encierro al que les había condenado el rey Minos, Dédalo construyó unas alas con plumas y cera para que ambos pudiesen volar. Pero cuenta el mito que Ícaro, absorto en el poder de volar, lo hizo demasiado cerca del sol y al derretirse la cera, cayó al mar y murió. Pese al trágico desenlace, es bonito pensar que le compensó poder volar tan alto.

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Tras las huellas de María José Solano siguiendo los pasos de Patrick Leigh Fermor

Ojalá que usted no haya leído ningún libro de Patrick Leigh Fermor, y ojalá que esta reseña de Una aventura griega le empuje a hacerlo como el astuto viento del norte empujó a Vianne en la película Chocolat a abrir una chocolatería en Lansquenet-sous-Tannes. Me gustaría que usted no haya leído El tiempo de los regalos, Entre el bosque y el agua y El último tramo, la trilogía que recoge las andanzas (nunca mejor dicho) del jovencísimo Leigh Fermor desde Hoek Van Holland hasta Constantinopla, y me gustaría que esté deseando terminar de leer esta reseña para salir corriendo a encargarlos en la librería más cercana. Me haría tan, tan, tan feliz que este artículo le descubriera Mani: Viajes por el sur del Peloponeso y Roumeli: Viajes por el norte de Grecia, dos magníficos libros de viaje (y mucho más) por Grecia, que solo pensarlo hace que me vea a mí mismo como un tramoyista abriendo el telón en un teatro lleno de niños. A María José Solano, la autora de Una aventura griega, Patrick Leigh Fermor le resultaba un completo desconocido hasta que se cruzó en su camino la biografía de Fermor escrita por Artemis Cooper, y fue esa lectura la que empujó a Solano a dejarlo todo para seguir las huellas de aquel hombre fascinante. ¿Acaso aspiro con esta reseña a que usted lo deje todo para seguir las huellas de Patrick Leigh Fermor? No exactamente. A lo que aspiro es a que usted lo deje todo para seguir las huellas de María José Solano siguiendo los pasos de Patrick Leigh Fermor. Yo lo hice.

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Los lugares de la vida de Leonard Cohen

Belén Suárez Prieto.
Si queremos ir a los lugares de la vida de Leonard Cohen, hay que comenzar por viajar a Canadá, a la provincia francófona de Quebec, en una suerte de círculos insertos de minorías dentro de minorías… Quebec es de lengua francesa, en un Estado donde el inglés es la lengua mayoritaria. En Montreal, la ciudad más grande de la provincia, Leonard Cohen nació en el barrio acomodado de Westmount, habitado por familias de lengua inglesa y protestantes en su mayoría, en un entorno, además de fundamentalmente francoparlante, católico; en Westmount vivía, además, una pequeña comunidad judía, a la que Leonard Cohen, cuyo apellido (que significa ‘sacerdote’ en hebreo) lo evidencia, pertenecía. Pero si queremos, entonces, ir a los territorios de la vida de Leonard Cohen, debemos viajar de América a Europa, a la Lituania rusa, de donde eran originarias las familias de su padre y de su madre. Su padre ya canadiense de nacimiento y de varias generaciones; su madre, nacida lituana. Emigrantes en América por causa de las persecuciones contra los judíos tan comunes en distintos momentos de la historia de Europa, persecuciones que culminaron con el Holocausto

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Jose Errasti At Budokan

Jose Errasti.
I. El templo Ryoan de Kyoto posee el jardín zen más famoso de todo Japón. Es un karesansui rectangular, de unos diez metros de ancho y veinticinco metros de largo; un muro de piedra y un porche de madera limitan dos de sus lados, dejando los otros dos como el único perímetro que el visitante puede recorrer. Los jardines zen buscan ser la construcción más cercana a la nada elaborada por el ser humano: una lámina de fina gravilla meticulosamente peinada, en donde, en este caso, se encuentran posadas quince piedras de diferentes tamaños en una distribución que podría parecer azarosa. No es así. De hecho, es extremadamente compleja: se sitúe donde se sitúe el espectador, sólo podrá ver catorce de las quince piedras. Desde cualquier punto de vista siempre alguna piedra quedará oculta por alguna otra.

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